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            2w+定制一套西裝值不值

            時間:2020-12-16 09:19:02

            最近這幾年定制西裝品牌的數量迅猛增長,看似是國內男士著裝品位提升背后的結果,其實很多定制品牌是“濫竽充數”想要趁勢賺錢罷了,無論是朋友圈還是網絡上到處是男裝定制的廣告,出現了定制西裝參差不齊不齊的現狀,經常會聽到別人跟我講“A家的西裝才賣5k,B家為什么就賣2W呢?”

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            最近這幾年定制西裝品牌的數量迅猛增長,看似是國內男士著裝品位提升背后的結果,其實很多定制品牌是“濫竽充數”想要趁勢賺錢罷了,無論是朋友圈還是網絡上到處是男裝定制的廣告,出現了定制西裝參差不齊不齊的現狀,經常會聽到別人跟我講“A家的西裝才賣5k,B家為什么就賣2W呢?”


            恰好我定制過售價從5千到2萬+的西裝,再加上在這個行業從業多年,也算是比較了解里面的一些“內幕”,接下里就告訴你區別到底在哪里?到底值不值?


            先來講講我對于一套好西裝看重哪幾點?

            1、合身,合身并不是單純的貼合身體,而是能夠起到修飾身材的效果;

            2、舒適,舒適就涉及到面料的舒適和尺寸在保證合身的前提下能夠盡可能的提供舒適的穿著體驗;

            看似很簡單,其實做到這兩點并不容易。

            關于版型

            提到版型,不少分不清衣服版型和衣服款式,錯把一件衣服的款式當成一件衣服的版型。版型和款式不是一個概念。

            簡單來講,衣服的版型是跟尺寸和比例有關的,比如說肩寬、胸圍、腰圍三者的數據在凈體尺寸上如何調整才能夠貼合身材保證舒適度的同時呈現出效果更好看;(我個人覺得版型應該是穿上身的效果呈現和舒適度)

            衣服的款式則是衣服是什么領型、領子有多寬、口袋是什么款式、西裝是單排扣還是雙排扣等,這些你看得到的外觀。

            西裝款式

            買成衣的時候經常會聽到“哪個品牌版型比哪個品牌好”,這樣的說法在定制里基本上不存在,接近99%的定制品牌都是代加工的,店鋪只需要將客戶數據給到工廠即可,版型完全制作師傅按照尺寸來制版剪裁。往往一家工廠會為多家西裝定制品牌提供代加工的服務,你會相信能為單獨某個品牌去調整版型嗎?基本上都是按照師傅的經驗來對原有數據做調整,或者直接根據客戶提供的成衣尺寸剪裁。

            再者,定制本來就是量體裁衣,衣服的版型也是按照客戶身材來剪裁,也就是說是沒有固定版型的,那你能說A品牌和B品牌在版型上的區別嗎?造成區別的根本原因不是衣服本身,而是量體師本身對于尺寸的把控和審美的不同。

            版型的好壞其實并不是看出來的,而是需要你長時間穿著的舒適度以及美觀度來衡量的,所以說好壞只有自己知道,有的西裝看著好看,但是穿在自己身上時間久了就覺得不舒服,比如我這套格紋的西裝就是穿的時間久了肩部就會感覺到累,后來才發現是因為領部做大了不能貼合頸部,頸部不受力導致的。

            定制是分種類的

            千萬別認為所有的定制都可以叫做定制都可以稱做Bespoke。

            嚴格意義上來說西裝定制可以分為半定制(MTM)和全定制(Bespoke),兩者本質是有區別的。

            半定制(MTM)是根據你的身材數據選擇一套最適合你身材的西裝,然后根據上身效果進行非結構性部位的尺寸調整。

            全定制(Bespoke)是完全根據你身體數據,單獨制版剪裁,期間要經過至少2次試穿才能夠作出最終的成衣。

            簡單點理解就是半定制西裝是在原有西裝版型上做尺寸的調整,并非完全按照自己的體型來做;全定制西裝則是完全按照自己的身材制作,理論上會比半定制西裝更加合身。

            我自己的親身體驗

            我自己的定制過兩套半定制西裝,能夠感受到尺寸修改的限制性,像胸圍這樣關鍵部位一般是不建議的調整尺寸的,通常只會調整衣長、袖長、腰圍的尺寸做到“大體合適”,并且修改的數據范圍有限。

            全定制西裝先量尺寸,做成西裝毛胚試穿,次調整尺寸,然后制作的師傅在進行尺寸的調整后第二次試穿,如果有問題還可以再次調整,最后才是成衣西裝。這兩次調整過程是對衣服上每一個有問題的部位,小到一道褶皺大到拆開衣服重新做,總之不會忽視每一個細節。

            這樣對比起來肯定是全定制西裝的制作起來更麻煩,耗時更久,成本自然也就更高。

            面料的差別

            去西裝定制店詢問衣服價格最常聽到的一句話就是“不同面料價格不同”,我自己之前定做的三套衣服分別是意大利VBC\ Harrison的面料,雖然都是羊毛面料,但是前兩個品牌屬于進口面料中的中等檔次的品牌,而后者算是排名前幾的面料品牌,自然價格就會不同。

            要說面料之間的區別,其實非專注人士是很難感知到的,就連我這個摸了好多年面料的人,對于面料之間的差別的感知也沒有價格敏感。其實就像普通品牌與品牌之間的差異一樣,絕大多數還是講的品牌之間的差別。

            有的人喜歡拿面料紗線的支數來判斷面料的好壞,只能說同品牌同材質比較還有意義,如果跨品牌比較就沒意義了,比如我自己VBC的那套西裝面料是150支的,而Harrison的那套是120支,但是后者的面料還要比前者貴。

            輔料的差別

            輔料除了看不到的內襯之外,能夠看到摸到的就是里布、紐扣、西褲上的拉鏈。一般來說基本上都用的差不多的輔料,但我之前的西裝就不同的,2萬+的那套西裝紐扣用的貝母紐扣、拉鏈用的瑞士的riri拉鏈,而5000多的那套西裝則用的是牛角扣和普通ykk拉鏈,也許紐扣價格差不多了多少,但是一條riri拉鏈可以買幾十條ykk的普通拉鏈,這其實體現的就是一個品牌的品質和態度。

            ▼貝母扣非常容易碎,特別是干洗的時候一定要用錫紙包好,我西裝上的紐扣就是被干洗店洗壞的

            西裝紐扣

            ▼不對比不知道,一對比就知道差距在哪里

            拉鏈

            制作工藝的區別

            西裝制作工藝

            西裝制作工藝可以分為粘合襯工藝、半毛襯工藝以及全毛襯工藝,定制西裝一般會用半毛襯工藝和全毛襯工藝,并且還分機器制作和手工制作。

            半毛襯工藝和全毛襯工藝通常都會使用韌性更好塑形效果更加的動物毛發為原材料的毛襯,不同的地方在于全毛襯工藝西裝從肩部到下擺處都是使用的毛襯,且毛襯上會有密密麻麻密度不同的八角針起到改變受力的作用,半毛襯西裝是腰部往上采用這樣的制作工藝,在制作的難度和時間成本上全毛襯工藝更高更復雜,自然成本也就更高。

            ▼全毛襯工藝

            西裝全毛襯工藝

            衲襯也分手工和機器,手工雖然復雜難度高,但是衲出來的襯更加飽滿靈活,是一件定制西裝的標配。

            一般手工衲襯的西裝在其它部位也會用手工制作,比如說手工扣眼,手工套結、手工貢針等,手工制作的看來會更加精致,時間成本也高。拿手工扣眼來說,看起來不復雜,其實手工縫一個扣眼要花費半個小時左右的時間,而機器制作可能不到一分鐘就搞定,所以說手工制作的西裝貴是有道理的。

            西裝扣眼工藝

            ▼這是高定西裝上的細節

            西裝工藝細節

            如何區分兩種工藝:

            你可以摸一下西裝胸部和下擺處有幾層:

            西裝胸部有3層,下擺有3層,那肯定是全毛襯制作工藝;

            西裝胸部有3層,下擺有2層,那肯定是半毛襯制作工藝;

            西裝定制工藝區分

            手工制作還是機器制作的區分也很簡單嗎,你翻開西裝看看背面有沒有不均勻的針腳,有的話就是手工衲襯,沒有的話就是機器衲襯;

            當然價格差異的構成還有服務以及品牌溢價的區別,而這些都是無法量化且客觀評價的,所以以上沒有考慮在之內。


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