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            定制西服需要避開哪些坑

            時間:2020-11-03 09:14:46

            Bespoke是更高端的純定制,要求一件衣服至少有50個小時以上的手工活,而且量體、打版、裁剪、制作都需要由一個人完成,非常依賴單個師傅的手藝,定做下來一套價格至少以萬為單位。

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            定制西服更好選擇在同城市的實體店,這樣最能保證效果?;诖蠹覍Χㄖ莆鞣岫?,今天萊特就來講一講次定制西服需要避開哪些坑!又有哪些細節可以讓你的西服更?


            定制西服


            首先西服根據制作方式嚴格來說分為三種:Bespoke、MTM、RTW。


            Bespoke是更高端的純定制,要求一件衣服至少有50個小時以上的手工活,而且量體、打版、裁剪、制作都需要由一個人完成,非常依賴單個師傅的手藝,定做下來一套價格至少以萬為單位。在西服定制領域相當于女裝的定制級別Haute Couture ,不過市場上大部分掛著Bespoke的定制店做的都是半定制,明明是“老千媽”非要說自己是“老干媽”,而且應該很少有人套西服就做Bespoke,這里就不展開討論了。


            第二種是MTM(Made to Measure),字面意思就是量體裁衣,是在現有版型的基礎上,根據測量客戶的尺寸進行調整,再寄到工廠去制作。面料、款式、里襯、紐扣都可以選擇,現在國內的大部分定制店都是采用MTM模式,因為就國內的西服定制歷史,不是每家都有數十年技術好的老師傅能進行純定制服務。MTM這種模式的好處是成本相比起完全單人單版的Bespoke要降低不少,價格一般都以千為單位??梢訢IY的地方很多,而且更不用翻車,最終做出來的效果往往都不會差。相比之下,找技術一般的師傅去做Bespoke,還不如找一個口碑好的大店來做MTM要更靠譜一點。


            第三種是RTW(Ready to Wear),就是直接能穿的成衣。有些西服店可能會采集客戶的尺寸后,直接用成衣修改,然后也說成是定制,殊不知是空有其表,實則并非定制西服范疇,如果大家遇到只能按照樣品款式做還告訴你是量體裁衣,建議送他一個白眼,然后瀟灑離去。


            量體師的好壞會直接影響到成衣效果,這是定制西服時候容易遇到的個坑。因為量體師入門很容易,零基礎培訓最多一個月就能上崗,不過上崗和能做好是兩回事。專注的量體師肯定量過足夠多人的尺寸,知道不同部位每厘米的數值差會給最終結果帶來多大的影響,這就要有足夠多的樣本數量來累計經驗,像萊特量體師至少量過1000人以上的尺寸。量體師的能力基本上是可以和年齡成正比的,現在某些品牌動不動弄一些美女量體師上門量體的宣傳噱頭,實際也就是招聘了很多十幾二十歲的小姑娘,培訓一段時間就上崗,這樣做出來的衣服能好到哪里去。好的量體師一定會在量體過程中跟你充分溝通,了解你穿著的場合需求和對松緊度的喜好度,還會觀察你的站姿和走路姿勢來調整各部位的數據。


            第二個容易遇到的坑是西服的面料。有的店員會瘋狂為你推薦進口面料,但對于次定制西服的人來說,只要含毛量相同,根本感受不出來國產和進口的區別。其實在技術層面,國內的很多面料大廠跟國外的大品牌比已經不虛了,甚至在很多技術上都有領先。有些文章會說英國面料更硬挺,意大利面料更柔韌,不過對于初次定制西服的人是根本分不出兩者間的區別,甚至定制店的店員不看面料標也分不清楚。


            在萊特看來,進口面料普遍比國產面料做得好的地方就是花型。進口面料往往在面料花紋設計上會更好看,條紋格紋都看起來更和諧,色彩也更多,而國產面料很多都是純深色,這也是由于各國之間對西服的需求而決定的。中國人穿西服基本上都是用來應對特殊場合,所以純深色面料也就夠用了。在定制套西服的時候,大部分人肯定也會選純深色,而且很多花型最初其實是為了戶外運動設計的,比如說大地色系的粗花呢,就是用在郊游爬山一類的戶外活動上,跟環境的顏色比較接近,看起來更和諧,但反而跟我們現在生活的鋼筋水泥大環境比較不搭了,現在也沒幾個人會去專門定制穿著爬山的西服,所以花高價格定制進口面料其實意義真的不大。


            第三個坑是工藝。定制店一般會分粘合襯、半毛襯、全毛襯,粘合襯更便宜,全毛襯最貴。這個襯代表了西服納胸襯的工藝,一般萊特建議初次嘗試從半毛襯開始,毛襯淺色的質感有點硬硬的,其中有幾層結構,包括馬尾襯、碳襯、挺胸襯等等,用來提供不同層次感的挺闊度。粘合襯西服就沒有這個東西,半毛襯覆蓋前片肩膀到胸部下方,全毛襯則一直延伸到衣服的下擺處,隨著穿著次數增多,毛襯西服會越穿越合身。不過這里有一個問題,因為胸襯是做在西服結構上,所以不把西服拆開很難看出里面用的是哪一種工藝。雖然理論上來說可以通過駁頭的翻卷程度和袖子摸起來的手感來辨別,不過萊特親測這些方法后發現都有點玄學,根本都不太靈,因為外觀造型可以通過熨燙來改變,為了防止不良商家在工藝上面偷工減料,辨認更好的方法就是在試身的時候看衣服上有沒有做淺色的毛襯,因為那個時候衣服是半成品,內部結構會直接露在外面。


            試身在定制過程中也是非常重要的一部分。試身的過程中可以更清楚的確定自己想要的穿著感覺,包括穿著的舒適度和衣服最終呈現的效果都能有直觀體現,量體師也會根據你的反饋來對西服的版型進行調整。剛剛接觸定制,自己難免有些生疏,還是要多試幾次才能知道自己的風格。


            說了容易遇到的坑,萊特再補充兩點讓西服加分的細節:駁頭手工鎖眼和真袖衩。


            駁頭手工鎖眼是純手工縫出來的鎖眼,跟機械鎖眼比起來看上去更平滑,而且自帶一點點立體感,一般都是用來在特殊場合插花或者別領針用,而且這種工藝幾乎不會使用在成衣上,從手工鎖眼就能讓懂行的人看出,你的西服是不是定制的。近幾年更是因為一些文章的宣傳讓手工鎖眼更有知名度,搞得現在定制西服做個機械鎖眼出門都有點不好意思跟人打招呼。


            真袖衩就是西服袖口上的紐扣是可以解開的,而不是把紐扣釘死僅僅作為裝飾。這個點現在幾乎已經沒什么實用價值了,畢竟就算再熱你也不能把手袖卷起來。不過因為真袖衩比假袖衩更難做,而且做好以后幾乎沒有辦法修改袖長,所以成衣上很少使用這種工藝,這無疑又是一個辨別西服是不是定制的細節點。一般人看不出來,不過懂行的人一看就會知道。


            當然西服還有很多細節可以體現出感,這兩種只是比較容易看出來的點,西服要穿的好看,細節一定要疊滿,有些細節不一定實用,還可能讓穿西服的過程變得麻煩,比如說袖扣領插片等等,不過萊特認為在別人都追求穿得更簡便的今天,反而讓自己穿著更繁瑣,難道不是一件很酷的事情嗎?你要穿西服出門就可能要比別人早起幾分鐘,要維持西服筆挺的外觀,就要站有站相,坐有坐相,這也是一種自律的體現,況且與人群的方向背道而馳,本來就很酷。


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